Te kolektory z teoretycznego założenia mają chodzić grawitacyjnie, czyli woda wlewa się do rury tam ogrzewana wędruje do magistrali zbiorczej, rury są puste wewnątrz bez żadnych “kierownic”. Sposób ułożenia rur: poziome, na starcie zaprzeczenie grawitacji. Długo by tu pisać. zrobiliśmy to tak: Do środka rur próżniowych włożyliśmy klasyczny układ z “u” rurka i to dopiero ruszyło (grzało). Mam swoje przemyślenia odnośnie budowy kolektorów i nie potrzeba tu żadnej matematyki. Sposobów łącznia blach z rurkami jest kilka i nie potrzeba robić zagłębienia w środku paska blachy a połowę z jednej strony a połowę z drugiej. Tracimy troszkę blachy na zakładkę ale to kilka procent.
Moje sposoby łącznia blachy z rurkami powinny być skuteczne i bardziej kontaktowe nawet gdybyśmy łączyli blachę ocynkowaną z rurkami miedzianymi. To tak aby zbudować zestaw paneli za 1500zł.a do napełnienia ni potrzeba było dużo płynu. Myślę że przy dużej ilości śrubek i silnym skręceniu będzie dużo lepszy styk niż w przypadku lutowania no i lutować nic nie potrzeba.

I wcale bym się nie zdziwił jak byś uzyskał lepszy wynik na ocynku niż inni maja na miedzi
Wiec proste w wykonaniu i skuteczne w działaniu
Nie wiem czy ma sens stosowanie aluminim na absorber ale jak ktoś miał problem z lutowaniem tego to tym sposobem na zakładkę może to połączyć bardzo łatwo. A co do uszczelnienia w celu zwiększenia ciśnienia to myślę ze gdyby było szczelne i dać tam wysokie ciśnienie to by się zrobiła piłka.
Oczywiście można dać grubszą blachę ale to wiadomo waga i koszty wiec jeśli chodzi o kolektory chaupnicze to chyba nie tędy droga .
Fabryczne maja przewagę nad chaupniczymi ze absorber odbiera więcej energii a następnie więcej przekazuje dalej a co z tym idzie ma wysoką sprawność.
Proszę zwrócić uwagę ze w tym sposobie na zakładkę absorber składa się z blaszek o szerokości 15 cm więc z poczernieniem tego powinno być dużo łatwiej niż z arkuszem 2×1.
Następną zaletą takiego rozwiązania jest to ze te blaszki wszystkie są identyczne wiec możliwe jest zamówienie w zaprzyjażnionym zakładzie jakiejś matrycy do falowania blachy a dalej to już produkcja masowa a co z tym idzie niskie koszty i wysoka jakość.
Myślę ze wspólny zakup szkła i miedzi miałby sens tylko musimy ustalić jaką miedzią i jakim szkłem robimy
Jak się razem weżmiemy to będą efekty w postaci niskich kosztów i wysokiej jakości
Ktoś wcześniej zamieścił filmik jak buduje się panele w manufakturze i chwała mu za to. Tam widać wyraźnie, że blacha (absorber) z rurkami ,, przyspawanymi” jest odwrócona. (Rurki w dół) A cóż to daje. a to, że pod blachą wytwarza się wyższa temperatura niż nad absorberem i rurki są w pojemniku o wyższej temperaturze jak po szybą.
Co prawda, że osobiście tego nie sprawdziłem ale w garnku woda szybciej się gotuje jak jest przykryty a zupa szybciej się ugotuje w szybkowarze niż w garnku. Więc może to pudło między blachą miedzianą a wełną zrobić szczelne aby nie rozrzedzać powietrza, ale go sprężać pod wpływem temperatury . Rurki w takiej gorącej przestrzeni efektywniej będą odbierać ciepło.
Co do wyginania blachy to taki przyrząd powinien mieć każdy fachowiec co obrabia blachą wykończenia przy dachu więc nie trzeba robić tylko poszukać. Ma nadzieję, że nie są to bzdury instalacje hydrauliczne Warszawa   i komuś pomogą

Mam ustawiona na 5 stopni.Pompa na 1 biegu załącza się kilka razy rano,a mniej więcej od 10ej do godziny 18 pracuje non stop.
Różnica temperatury w godzinach szczytu ustala się sama na około 10-12 stopni.
Możliwe że masz za szybki obieg wody w kolektorach.
Spróbuj go zmniejszyć np.zaworem i obserwuj temperatury,jak już pompa przestanie się wyłączać a różnica po między czujnikami będzie większa od nastawionej będzie ok.
– różnica temperatur kolektor/wymiennik 4÷8°C
– histereza 2÷4°C
Przykładowo dane z mojej instalacji – obecnie w słoneczny dzień pompa załącza się ok. godz. 8:15, a wyłącza ok. 17:00 [cień od budynku].
Przepływ ma wartość stałą [pompa na 1 biegu bez żadnego dławienia itp.].
Różnica temperatur na wężownicy ok. 5÷10°C [zależnie od mocy chwilowej kolektorów].
Kolektory fabryczne 2×2,4m² połączone równolegle.
Wymiennik fabryczny 300 l.
Wydajność – w ciągu dnia temp. w zbiorniku wzrasta np. od 20°C do 50°C.
różnica jest ciągle, ujmę to tak, jak jest słabe słońce to mój baniak zawsze ma temperaturę niższą od4*C do iluś tam, nieważne.(taką różnice akurat zauważyłem). Niemożliwością jest żeby wężownica miedziana 25m nie potrafiła oddać odrobinki brakującego ciepła do wyrównania temperatur.

A może to przyczyna źle ustawionych i zamontowanych termometrów.
Zamontowałem je tak:
Kolektor- czujnik zgrzany w rurce termokurczliwej(tak było) po prostu przykleiłem taśmą aluminiową do grzejnika i przykryłem watą.
Zasobnik-termometr w aluminiowej fiolce, włożony w mosiężną wkładkę która została po termometrze tarczowym.

Moc ciągła ~2kW tzn. moc przejmowana z gruntu przez ścianę studni ( gdyby to był kolektor gruntowy) – tak zrozumiałem
Czyli, że wszystko zależy od wielkości i oddalenia od tej podziemnej żyły wodnej na którą tak liczę?
Rozumiem, że pomimo uzależniającego wszystko od zawartości żelaza oraz że zgasił pomysł od razu, to bez doświadczalnego wyznaczenia niemożliwa jest odpowiedź na postawione przeze mnie pytanie. Rozumiem także, że nie należy od razu odrzucać pomysłu jako błędnego z samego założenia.
W oparciu o własnoręczne odwierty (ok.840W każdy) PC jednak użytkuje.
Miałem raczej na myśli, że jeżeli okazałoby się, że wydajność cieplna dotychczasowej studni będzie za mała (czego należy się spodziewać) to w dalszym postępowaniu powinienem pamiętać, że moje DZ będzie trzeba rozbudowywać (prawdopodobnie o poziomy kolektor). No chyba, że nie da rady i nie można połączyć spirali w studni i kolektora poziomego? Dlaczego? więc znam wszelkie kaprysy tego źródła , a popełniłem jeszcze dwie inne pompy z takim DZ. Widziałem ( jako ekśpert) też skutki zasilenia “obcej” mi pompy ciepła ze studni głębinowych , zażelazionych ( u na s dużo żelaza , podobno są nawet anomalie magnetyczne) .
Jeśli upierasz się przy studni to raczej pomyśl o nowej studni, która będzie pobierała wodę z najpłytszej warstwy wodonośnej, tam może być niewiele żelaza bo moje doświadczenie wskazuje , że im głębiej tym go więcej. Badałeś zawartość żelaza ? Ile go jest ? Badanie trzeba zrobić po długim pompowaniu bo w studni , w kontakcie z powietrzem strąca się jako wodorotlenek. Do testu wystarczy odpowiednio czuły odczynnik akwarystyczny. Jeśli jest w okolicach 0.1 mg/l – można się zabawiać. Jeśli więcej , to jenak kolektor glikolowy. Łącząc kolektor i studnię ,będziesz grzał w końcu lód w studni kosztem ciepła pobranego z kolektora. Sądziłem, że to może zależeć od proporcji odcinków rurociągu w kolektorze poziomym i / studni a także w połączeniu z wyregulowaniem przepływów. Proporcja taka jaka planowana moc cieplna obu źródeł? Czy to nie ma znaczenia i studnia będzie zamrażana w każdej kombinacji długości rur. Lub też, czy nie należy traktować spirali w studni jako kolejnej równoległej nitki rurociągu poziomego. Może jest inna przyczyna że tak się będzie działo, jaka? Powierzchni 5m x 5m sie nie rozdziela, ale n.p: 7m x 4,99 też nie i 6×6 też nie, no i u mnie 6,49 x 6,80 też nie?.
zwykle podział pracy jest taki: hydraulik kładzie rury (co i jak było wyżej), potem przejeżdża “miksokret” i robi wylewkę (równą i gładką za 13-19 PLN/m2 + materiały), żeby wylewka nie pękała daje się zbrojenie: siatkę i/lub zbrojenie rozproszone (kłaczki z tworzywa lub druciki stalowe). Wchodzą też wylewki anhydrytowe (gipsowe) – droższe i nie mam w nich doświadczenia
Doświadczenie miałoby przynajmniej w przybliżeniu określić moc tej żyły obok studni.
Po prostu poszukuję podpowiedzi jak Praktycy robią i co zrobiłby, i czy by w ogóle robił coś z tą studnią lub studniami

Podczas czyszczenia jednostki wewnętrznej klimatyzacji naruszyłem czujnik temperatury i nie wiem gdzie go umiejscowić, bo nie pasuje nigdzie. Na 100% czujnik był zagięty jak na foto, ale nie wiem czy przed, za , czy może w środku tacy na skropliny, a może jeszcze w innym miejscu.  W drugiej części obudowy tez nie widać żadnych elementów mocujących. Czy w takim razie będzie prawidłowe wyprowadzenie tak tego czujnika aby miał dostęp do powietrza zasysanego przez jednostkę wewnętrzna czy lepiej wyprowadzić go w miarę możliwości z boku klimatyzatora tak aby miał dostęp swobodnego powietrza  Z tego co widzę to właśnie w tej klimie tez jest w okolicy prawego dolnego rogu, ale ściągając przedni panel nie widziałem go z zewnątrz a w środku sobie latał tak jak teraz na zdjęciu, przewód był na pewno zagięty pod katem 180stopni w dol. W takim razie przeniosę go gdzieś bardziej w okolice powietrza zasysanego. Pilot ma swój własny czujnik temperatury i według instrukcji co 3 minuty wysyła informacje do jednostki wewnętrznej, a w przypadku braku komunikacji odczytuje temperaturę z wbudowanego czujnika.

Od niedawna mam mieszkanie na parterze (wielka płyta, 3 kondygnacje, ciąg wentylacyjny w kuchni i wc + komin piecyka gazowego) i niestety z kratki wentylacyjnej w kuchni notorycznie dobiegają mnie zapachy gotowanych potraw (głównie od sąsiadki z 1-go pietra ) oraz zapach papierosów (sąsiad z 2-go piętra). O ile zapachy dań byłbym w stanie wytrzymać, o tyle dym tytoniowy jest dla mnie nieakceptowalny.

Mam do Was pytanie, czy i jak można sprawdzić wentylację? Wydaje mi się, że lokale (tylko 3) teoretycznie powinny być podpięte do oddzielnych przewodów kominowych.
Czy to jest “normalne”, że czuję zapachy od sąsiadów, czyli de facto otrzymuję ich powietrze?? Kominiarze jak byli na corocznej kontroli, nie stwierdzili problemów z wentylacją. A zakładam, ze powietrze jest wwiewane, ponieważ nie widzę innej możliwości abym czuł zapach papierosów od sąsiada mieszkającego 2 kondygnacje wyżej.

I ostatnie, czy można jakoś zapobiec “wwiewaniu” zapachów (powietrze) sąsiadów do mojego mieszkania?
Czy gdybym miał cały czas otwarte okno, to wentylacja by wreszcie “wyciągała” a nie “wwiewała”?
Czy kominiarze mogliby zamontować na moją prośbę coś w rodzaju zaworów zwrotnych?
Czy może gdzieś przewód kominowy być nieszczelny – jak to spr./uszczelnić (są w prefabrykowanych ciagach betonowych)?

Masz za szczelne okna.
Nie wiem, czy masz to prawidłowo, w blokach które znam, każde pomieszczenie ma indywidualny kanał wentylacyjny i nie jest dzielony z żadnym sąsiadem.
Zatem wydaje się to nieprawidłowe, nawet na chłopski rozum i logikę, bez sięgania do przepisów i norm.
Większy ciag np po włączeniu piecyka w łazience, będzie ci wciągał zapachy z dolnej kndygnacji.
Jeszcze żeby to była woda kolońska..

Według przepisów kanał wentylacyjny może być podłączony co druga kondygnację natomiast
kominowy co trzecią .Nie jest tak że każdy ma swój komin .
Przyczyn może być kilka np sąsiedzi zamontowali wentylacje mechaniczną (która jest niedozwolona)i powietrze idzie po najmniejszej linii oporu .Następna to to że macie za szczelne okna i nie ma przepływu ,oraz może się zdarzać że przy wietrze z pewnych kierunków po prostu wwiewa tobie powietrze z zewnątrz dodając zapachy sąsiadów .
Najprostszym sposobem jest kontrolować co jakiś czas przy pomocy zapałki przystawionej do kratki wentylacyjnej czy jest “ciąg”. A szczególnie w chwili nasilenia się zapachów z wentylacji .  I to by była podstawa do ewentualnych skarg do administracji .To że kominiarze sprawdzili to oznacza że w tym dni i w tej godzinie było dobrze.
Ale zwracam ci jeszcze uwagę że nie jest to tylko sprawa niemiłych zapachów ale i twojego bezpieczeństwa bo z tego co piszesz macie piece gazowe .

Podczas rozszczelnienia nastąpi przeciek z instalacji wodnej do instalacji klimatyzacji solarnej. Nie będzie mowy o żadnym zatruciu. Co innego gdy mamy instalację ciśnieniową gdzie ciśnienie w solarnej jest takie samo lub wyższe, wtedy stosowanie płynów trujących jest bardzo groźne.Instalacja jest zalana też płynem samochodowym z tym, że ciśnienie w instalacji solarnej wynosi u mnie 1,4, a w sieci wodociągowej jest 3,5 do tego na rurkach od kolektora mam zawór bezpieczeństwa 3 bar więc jakby wężownica była nieszczelna to ciśnienie wzrośnie i tak tylko do tych 3 atmosfer i później zawór wyrzuci nadmiar i jedyne co to pozbęde się płynu z układu.

Mamy wlane petrygo i instalacja jest zamknięta. Pracuje przy standardowym dla instalacji klimatyzacji solarnych ciśnieniu 1,5 bara. Całość chodzi już ze 5 lat.
W zbiorniku delikatnie rozszczelniła się wężownica. Albo na skutek przegrzania albo przetarcia lub cokolwiek innego (wiadomo, że żaden zbiornik nie jest wieczny)
Ciśnienie w wodociągu mamy 3 bary więc woda dostaje się do instalacji solarnej i nic niezwykłego się nie dzieje. Petrygo pod mniejszym ciśnieniem nie dostaje się do wody pitnej.
Pewnego dnia odkręcamy kran i ku naszemu zdziwieniu nie leci woda. Myślimy coś się stało w piwnicy. Biegniemy do piwnicy a tu wszystko ok. Od sąsiada słyszymy, że też nie ma wody więc jesteśmy pewni, że znowu wodociągi nawaliły i wodę zakręcili żeby usunąć awarię. Czekamy na wodę.

No to postaw sobie pytanie co się dzieje gdy braknie wody w wodociągach albo z hydroforu w wyniku zaniku prądu. I co wtedy z tym brakiem ciśnienia w solarach?
Przecież jest cos takiego jak cisnienie słupa wody i to cisnienie wtłoczy ci płyn do zbiornike przez ewentualną nieszczelność.

W przypadku instalacji cisnieniowych własnie przy zaniku najczęściej dochodzi do awarii i przecieków ponieważ o ile ciśnienie w rurach z glikolem jest stałe ale w przypadku zaniku ciśnienia z wodociągów pozostaje tylko jedno cisnienie to w wężownicy które w przypadku starej weżownicy po prostu ja może rozerwać. Tak się działo nieraz w starych piecach z podkowami.
Albo czy nikt z was nie zauważył że wystarczy nieraz na chwilę zakręcic zawór główny i odkręcić aby przekonać się że woda przez chwilę płynie rdzawa? Bo to własnie brak ciśnienia powoduje odpadnięcie syfu ze ścianek rur i uszczelnień. Do pewnego czasu ten syf w pewnym stopniu może nawet utrzymywać instalację w jako takiej szczelności.

Ja nie chwaląc się mam za sobą pierwszy w tym roku prysznic z “solarów”
Ukrop to nie był ale woda około 40-42 stopnie C .
Chociaż jak na nie mały zasobnik bo 600L to i tak chyba nieźle klimy ? zwłaszcza ,że praktycznie po jednym dniu ładnego słońca. Zgodze sie ze wzrosna opory przeplywu te liniowe i miejscowe ale pompka pokona je i bedzie sie zalaczac cyklicznie a w poludnie pewnie bedzie chodzila “na okraglo”. Zadlawic sie jednak nie zadlawi, przy srednicy 8mm da rade przepchnac czynnik. Jednak jesli  ma te rurki za darmo to ja bym je wykozystal jezeli jednak zamierza kupic to ja rowniez zalecam kupic wieksza srednice conajmniej 12mm lub dla swietego spokoju 15mm, wiekszych srednic nie oplaca sie kupowac.

jakiś czas temu kolega rozpoczął budowę kolektorów słonecznych i potrzebował bojlera z wężownicą i poprosił mnie abym sie popytal wśród znajomych klimatyzacje

znalazłem cudo ale chyba troch drogie bo całe ze stali nierdzewnej
to pozostałość po nieodebranej parti dla jakiegoś szweda do instalacji solarnych
zbiornik ma około 500 L pojemności i jak mówiłem stal nierdzewna w śodku jest nagrzewnica (być może nawet dwie ) odporne na prawie wszystkie media

Zainteresował mnie kolektor słoneczno-powietrzny ten znaleziony na węgierskiej stronce. Mam już przygotowane prawie wszystkie elementy niestety nie wiem jaką farbę zastosować do pomalowania tego na czarno (słabo z moim węgierskim). Czy mógł ktokolwiek coś poradzić, jaką farbą lub lakierem pomalować te puszki po piwie?nie wiem ile dokładnie to kosztuje -zanim zapytam to chciałbym wiedzieć czy byliby chętni na taki bojler
wiadomo że gdyby mój kolega skrzyknął kilku to pewnie byłoby taniej
ja szacuję że kosztowałoby to około 2000 zł nie wiem ale wydaje mi się że tyle jest warte patrząc na bojlery na allegro czy w sklepie
z tego co się dowiedziałem cena tego do sprzedaży to ponad 10 000 ale że stoi juz 2 lata na dworzu to sprzedadzą po kosztach

mam problem zabieram sie do zrobienia chłodni w domu pod warzywa, potrzebuje dokladnych informacji o firmach produkujacych agregaty za i przeciw. powierzchnia to okolo 3mx 7m i wysokosc okolo 2 m. A moze wiecie gdzie mogę szukac dokladniejszych informacji.

Jeśli instalacja jest zrobiona prawidłowo, prawie każdy agregat może pracować, nawet 20 lat, więc bez cudowania.
Maneurop (danfoss) jest mi znany z bardzo dużej odporności na głupotę i tortury.
potwierdzam ciągłą pracę 6 takich agregatów, które montowałem 15 lat temu- wszystkie pracują.
Bardziej skup się na doborze parowacza i automatyki klimatyzacji.
Królem jest Danfoss.

każdy sprzedawca będzie chwalił to co chce sprzedać jeden: Scrole, Bitzery, drugi Copelandy, trzeci śrubowe, czwarty spiralne.
Piąty wolnoobrotowe, zgłupieć łatwo.
Jakie będą w chłodni panowały temperatury?

Chłodnia na warzywa więc podstawową rzeczą jest dobór odpowiedniej chłodnicy klimatyzacji. Powierzchnia wymiany ciepła powinna być jak największa by zapewnić pracę z małą różnicą temperatur między chłodnicą a komorą. To daje gwarancję nie wyciągania wilgoci z przechowywanych warzyw (zatem małe straty wagowe i lepsza jakość). W przypadku cebuli zasady są inne – tu raczej potrzebne dosuszanie klimatyzacja. Temat szeroki – źle dobrana chłodnica, źle policzone zyski ciepła i można zaszkodzić przechowywanym warzywom. Ważne też jest to w jakich pojemnikach będą składowane warzywa, jakie to będą warzywa, jaka będzie masa i temperatura jednorazowo wkładanych warzyw. Również temperatury składowania będą różne dla różnych warzyw. Podstawa to dobrze wyliczone zyski ciepa i dobrze dobrana chodnica (powierzchnia i ilość przetłacznego powietrza). Sam agregat to kwestia “gustu” ale powracajac do tematu klimatyzacji. Planuje zrobic to tak 10 steropianu w okolo, sadze ze powinno wiare utrzymac temperature, drzwi tez planuje konkretne zrobic, jaka temperatura??? załóżmy ze truskawka która przywioze z pola najprawdopodobniej siega 20-25 stopni, i teraz musze ja schlodzic do temperatury 8 stopni i to w jak najszybszym tempie, jesli agregat bedzie mogl schlodzic do nizszych temperatu to nic sie nie stanie,tylko chodzi o odpowiednia wydajnosc, nie potrzebuje minusowych temperatur zbyteczne. Tu chodzi o to ze wstawione bedzie jak wiadomo nie zawsze jest taka ilosc truskawki z poczatku i na koncu wysypu ale w srodku sezono no mam okolo po 1500 koszczkow czyli 3tony. Jeszcze jedno pytanie doszly mnie sluchy ze sa dwa rodzaje chlodni, jedna wtlacza schlodzone powietrze a druga na zasadze lodowki, pobiera cieple powietrze z pomieszczenia i oddaje na zewnatrz.

Nie umiem specjalnie projektować mocy klimatyzacji, Zawsze robił mi to zaprzyjaźniony inżynier chłodnictwa, ma swoje wzory tabele, przeliczniki.
Ty potrzebujesz coś na kształt tunelu chłodzącego, czyli znaczna moc.
Myślę że 24000 kCal. nie będzie mało.
Chłodnia plusówka, więc drobny rozstaw lamelek, oziębiacz, i zawór rozprężny dobrany do temp. odparowania 0 st. oraz do wydajności zastosowanego kompresora.
Dobierze ci sprzedawca, lub firma, która ci to zamontuje, a nawet może i dostarczy.
Sam tego nie zrobisz.
Trzeba przewidzieć grzałki odszraniania, bo mogą być potrzebne, jeśli zejdziesz niżej z temperaturą.
Ma to być normalny oziębiacz, lub dwa z wentylatorami (dość dobrze dmuchające) i żadne jakieś pomysły na lodówki i rurociągi tłoczące.